martes, 27 de junio de 2017

MARIE ETIÉNNE NITOT - EL JOYERO DE NAPOLEÓN





Marie-Etiénne Nitot era el joyero personal de Josefina Bonaparte, y había nacido en Parisel el 2 de abril de 1750. 
Ya en 1780 trabajaba en el atelier de Aubert, quien era el joyero de corte de la reina María Antonieta 
Y lo mas importante es que ese fue el origen de una de las casas joyeras y relojeras más importantes del mundo: Chaumet.


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Nitot, el joyero de Josefina Bonaparte, sobrevivió la Revolución Francesa y en 1802 se convirtió en el Joyero del Emperador Napoleón con la ayuda de su hijo Francois Regnault, entre los dos crearon una joyería que pasó a la historia como símbolo de la pompa y el poder que ostentaba Napoleón.




Diseñó las joyas para la boda de Josefina Beauharnais, la primera mujer de Napoleón y Emperatriz de Francia y las joyas de María Luisa de Austria, pero lo que quedó en el inconsciente colectivo de todos fue el nombre de Josefina como musa inspiradora y que hasta el día de hoy sigue estando presente en las colecciones de la casa.


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En 2010 y en 2015 Chaumet ofreció colecciones de joyas inspiradas en las tiaras de Josefina, y en una manera de diseñar que se inició en esa época y quedó para siempre en la joyería hasta nuestros días, el rodear una piedra preciosa de talla pera u oval de con piedras preciosas, generalmente diamantes. 


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Esto que hoy nos resulta tan clásico fue una innovación y una característica de la joyería que llevara Josefina, realizada por Nitot y que comportaba una verdadera revolución por aquellos años, donde las piedras preciosas que rodeaban una gema eran generalmente de diferentes colores y tamaños.


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También son obra de Nitot la corona, la espada ceremonial y los varios ornamentos de corte que llevó Napoleón el día de su coronación. 


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Con estos elementos se hizo inmortalizar el Emperador en varios cuadros.





François Nitot asumió a la muerte de su padre en 1809 la dirección de la casa y continuó elaborando joyas, sobre todo tiaras, que usaban muchas damas pertenecientes a la nueva burguesía. 


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Ya no era necesario ser parte de la nobleza, o tener un apellido importante para llevar dicho ornamento en la cabeza, el cual se impuso rápidamente como accesorio, especialmente en los vestidos de bodas.


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A la caída del imperio en 1815 Ninot decidió vender el negocio a su administrador Jean Baptiste Fossin. 
Luego de unos años Fossin había ganado una clientela refinada y aristocrática. 
Entre los años 1830 y 1848 contaba entre sus adeptos la casa real francesa de Luis-Philippe, como así también la élite intelectual de escritores, pintores y músicos de la época.


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Luego de la revolución de 1848 disminuyó significativamente la actividad de la casa en Francia lo que llevó a su dueño a abrir una pequeña sucursal en Londres con un taller a cargo de Jean-Valentin Morel y su hijo Prosper. 
Ambos atrajeron clientes de gran prestigio, entre ellos la Reina Victoria, quién otorgó a los Morel un permiso para ser oficiales proveedores de joyas de corte.


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En 1885 entra en escena Joseph Chaumet, quien se casó con la hija de Prosper Morel y tomó el control de la empresa, se continuó con la tradición de las Tiaras, combinó el oro esmaltado con el arte japonés y se inclinó a las nuevas tendencias impulsando el Art Deco con éxito fulminante. 


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Compró la sede que es hasta el día de hoy la casa Chaumet en place Vendome, en el corazón de París, en un suntuoso edificio del siglo VXIII.


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Hoy la casa Chaumet pertenece al grupo LVMH que ha expandido sus actividades en Asia. 
El 85% de sus clientes se reparten entre Francia y Japón, pero un interesante 20% proviene de China, donde cuentan con varias casas filiales.


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En el 2015 la Maison Chaumet festejó sus 235 años con una exposición en sus salones en la casa matriz en Place Vendome que duró todo el año. 
Además creó nuevamente una colección inspirada en la joyería del período napoleónico con el sugestivo nombre: "Joséphine ou l’art du style", donde se recrean las tiaras de Josefina en anillos y pulseras. 


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Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay

lunes, 26 de junio de 2017

HISTORIA DE LA CARAVANAS - PENDIENTES - ZARCILLOS -



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Las joyas mas vendidas por orfebres y joyerías de marca, han sido siempre los anillos.


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Y sin embargo las caravanas, realizadas con piedras preciosas engarzadas en metales preciosos, se han convertido en piezas de maravillosa joyería, con función ornamental de gran importancia.


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Origen

La belleza de una joya, sea ella un anillo, brazalete, collar o caravanas, radica no sólo en su manufactura sino también en el origen y en la tradición que cada pieza tiene.


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Las caravanas llevan una larga tradición y una historia que se remite a la antigüedad, se han encontrado indicaciones de su existencia ya en la edad de bronce y luego sucesivamente en numerosas civilizaciones. 


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Es necesario saber que en las primeras civilizaciones, las caravanas por ser un ornamento muy particular, realizados con materiales de diferentes tipos y a veces preciosos, eran llevados por las clases más altas como símbolo de riqueza y poder.


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Además eran llevados principalmente por los hombres, basta retomar la historia de los antiguos egipcios y sus jeroglíficos para entender como las figuras masculinas y los faraones las usaban.


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En la antigua Grecia, estas joyas comenzaron a difundirse mayormente entre la población, incluso en clases menos adineradas. Sucesivamente en el medioevo, además de ser un objeto usado por las mujeres, adquirieron un valor precioso en el verdadero sentido de la palabra.


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Para su realización, se emplearon en manera siempre más frecuente, piedras preciosas y perlas. 
Las gemas preferidas eran las piedras preciosas coloridas y recién al final del 1.700 se introdujo el diamante, que se convirtió en la piedra preciosa por excelencia.


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Partiendo de modelos grandes, que han inspirado las actuales joyas con mensaje y que han caracterizado las civilizaciones antiguas, se llega al renacimiento, y con él los modelos menores, delicados.


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Los de los faraones, efectivamente, estaban constituidos de discos combinados con cadenas.


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También los usados por escritores y nobles, que fueron los primeros en usarlos, eran de gran visibilidad y muy vistosos.
El mismo William Shakespeare llevaba una en la oreja izquierda, según algunos, para evidenciar la pertenencia a una determinada clase social, según otros, como símbolo de amor, donde la costumbre imponía a ambos enamorados llevar la misma caravana.


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Volviendo al tema de la moda masculina, marineros y piratas, en libros, historias de aventuras, pero también en documentos que prueban que así sucedía en la realidad, llevaban grandes aretes en forma de círculos que no pasaban desapercibidos.

 
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Para los piratas la gran caravana de oro macizo funcionaba como seguro para una eventual sepultura. 
Según la creencia, se convertía en una recompensa para quienes hubieran sepultado el cuerpo, en la eventualidad de una muerte en batalla.


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Por lo que corresponde al lado femenino, todavía hoy en muchas tribus africanas las mujeres llevan caravanas enormes. 
Círculos vistosos en madera y otros materiales, como así también aros que dilatan el lóbulo, siempre según algunas creencias y culturas africanas, el lóbulo dilatado a causa de los aros sería símbolo de feminidad. 


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También existe la tradición de que alejan el mal, por este motivo las mujeres reciben dieciocho caravanas de regalo antes del matrimonio, que las mismas madres de la novia colocan en los lóbulos de la joven.


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Para las culturas del medio oriente, tienen gran valor las de plata en virtud de este metal precioso, que pareciera tener un significado propiciatorio.


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Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay

COLGANTE MAYA DE JADE "EL COLGANTE DEL VIENTO"



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Se ha encontrado un enorme colgante de Jade, e
l descubrimiento fue comunicado recientemente por la universidad de California en San Diego. 
Se trata de un colgante realizado en Jade, que al parecer perteneció a la antigua población de los Mayas.


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La noticia ha sido difundida hace varias semanas aunque el descubrimiento tuvo lugar en el 2015.


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Un grupo de arqueólogos han sacado a la luz el colgante de Jade el cual se hallaba sepultado junto a otras joyas pertenecientes a un rey de la población Maya, quién probablemente lo habría llevado puesto durante ceremonias rituales.


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El Jade cuenta con inscripciones jeroglíficas y ha fascinado a los arqueólogos por el hecho de que el colgante ha sido encontrado en un sitio lluvioso de la región de Belize, en la periferia de lo que sería el antiguo mundo Maya. 
Allí se han continuado las búsquedas y se ha descubierto un palacio y otras tumbas.


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Geoffrey Braswell, profesor de antropología en la Universidad ha confirmado en una entrevista que no se habría esperado jamás encontrar ese tipo de ruinas, características de la civilización Maya, en una localidad tan alejada del centro de la antigua civilización.


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Los arqueólogos, guiados por el profesor, descubrieron el colgante con inscripciones en jeroglíficos en el 2015, junto a otros restos y muebles, en una tumba que data del 600 antes de la era cristiana en una localidad llamada Nim Li Punit de Belize, península conocida tiempo atrás como la Honduras Británica.

Según el profesor Braswell, el colgante de Jade fue utilizado por primera vez en el año 672 a.C. en un ritual para invocar el viento y la lluvia, necesarios para la cosecha del pueblo Maya.
Probablemente el precioso colgante fue sepultado sucesivamente para conservar su inmenso poder mágico.

El colgante tiene 17,8 centímetros de largo y una altura de 10,1 centímetros, con un espesor de 6 milímetros. 
Es el segundo colgante en tamaño recuperado en la localidad de Belize. 
Las incisiones jeroglíficas se encuentran en un solo lado y el colgante tiene la forma de T.
La forma T, según estudiosos y arqueólogos es un glifo, que indicaba “Viento y Respiro” en relación a su uso mágico para evocar los agentes de la naturaleza en ayuda de la cosecha.

Los jeroglíficos insertos nos dejan conocer el nombre del rey Maya que lo llevó, Janaab’ Ohl K’inich y su nombre vino acompañado de informaciones inherentes a los miembros de su familia.


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Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay

EL REY SOL Y SUS JOYAS CON CITRINOS




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Durante el siglo XVII las joyas sufrieron un cambio importante en sus 
formas y diseños
Si bien durante el renacimiento la orfebrería había alcanzado el estatus de Arte, gracias al grande Cellini y sus contemporáneos, es durante el siglo XVII, en pleno apogeo del barroco que se imponen las formas de pájaros, plantas, lazos y guirnaldas, en metales preciosos y con gran despliegue de gemas, alejándose de la representación del cuerpo humano y las figuras simétricas.


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Durante el reinado de Luis XIV, en Francia, la orfebrería ganó mucha importancia, ya que el Rey era un apasionado por las joyas y piedras preciosas de colores. 
Cada encuentro diplomático, cada presentación en público del monarca implicaba un despliegue de vestuario y maquillaje acompañados por una cantidad de alhajas que a veces superaban el kilo en peso.


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El trabajo de talla de piedras preciosas había conseguido un espléndido nivel que permitía obtener mucho más de cada cristal y de esta manera rubíes, zafiros, esmeraldas y espinelas brillaban desde sus engarces cada vez más elaborados. 
El orfebre más conocido de esa época es Gilles Légeré, joyero real, quién inicia con sus diseños lo que luego se conocerá como estilo rococó. 
Légeré se avoca a un despliegue de diminutos detalles entrelazados unos con otros que hacen de cada ejemplar dibujado un desafío a la hora de realizarlo.


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Y todos los integrantes de la corte de Versalles se volcaron con furor a la nueva moda en joyería, ya que para tener presencia en semejante conglomerado de duques, condes, marqueses y barones había que llamar la atención, y que mejor que con una joya inusual, con piedras preciosas de grandes dimensiones. 
Luis XIV era conocido en toda Europa como el Rey Sol y para llamar la atención del monarca muchos de sus súbditos, encargaron a sus orfebres joyas con formas de sol.


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Al inicio se diseñaron diferentes objetos en oro con soles labrados pero luego se pasó a diseños más elaborados. 
Es así como llega el momento de gloria de una piedra preciosa de características estupendas, el Citrino con su nítido color amarillo. 


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El Citrino es una piedra preciosa que muestra perfecta claridad, buen brillo y se consigue en considerables dimensiones. 
La piedra perfecta para interpretar al sol acompañada por otras piedras preciosas amarillas más pequeñas colocadas en los rayos. 
Es así como en el siglo XVII Versalles se inundó de colgantes, aretes, anillos, pulseras, relojes y hebillas que contienen soles de todas las formas posibles con resplandecientes Citrinos en todos ellos.


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Se dice que el amarillo es el color de la felicidad, viene asociado con la luz del sol, que estimula las células que nos producen bienestar. 
No en vano, el Citrino es considerado la piedra de la alegría por excelencia. 
Sus maravillosos colores amarillos pueden llegar a tener una intensa tonalidad naranja como en el caso del Citrino Mandarino o rojiza como en el caso del Citrino Madeira o mostrar reflejos que tienden al verde como es el caso del Citrino Limón. 
En todas sus variedades se trata de una piedra de intensa belleza y gran vistosidad. 


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Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay

viernes, 23 de junio de 2017

LAS JOYAS DE PORTUGAL



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Portugal fue un gran imperio, con importantes colonias, en sud américa lo podemos comprobar, Uruguay una vez fue colonia portuguesa y Brasil es un gran país de habla portuguesa, que enriquecieron las arcas de su monarquía. 
Las joyas de la Corona de Portugal eran conocidas por haber sido realizadas con finas piedras preciosas de la mejor calidad, extraídas todas ellas de sus colonias.


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La caída de la monarquía portuguesa se produjo en 1910, pasando desde ese año a ser una república. 
Los descendientes de los reyes de Portugal regresaron a su patria luego del período de exilio pero lo han perdido todo, palacios, posesiones de todo tipo, valores monetarios que han sido nacionalizados cuando la familia fue al exilio, entre lo que se encontraba la impresionante colección de joyas de la corona portuguesa.


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Es una colección que no se encuentra expuesta al público y por lo tanto muchos portugueses ignoran su existencia.

El tesoro en las Colonias

La colección de joyas cuenta con piezas de maravillosa manufactura, pero lo sorprendente es la calidad de sus piedras preciosas.

La mayor parte de la colección se remonta al período de tiempo entre el 1700 y el 1900. Las piezas anteriores a esta fecha fueron vendidas por diferentes monarcas en el intento de defenderse de la dinastía de los Habsburgos.


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Bastón del Rey José I


Son joyas exquisitas realizadas por los mejores orfebres europeos del momento. 
Entre ellas el bastón y la caja de rapé del rey José I, en oro con enormes y bellos diamantes de todas las tallas que fueron hechos entre el 1750 y el 1770. 


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Caja de Rapé del Rey José I


La colección impresionaba por la carga de esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes, piedras preciosas de enormes tamaños y de gran calidad, todas ellas provenientes de minas brasileras y africanas.

 
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Estas gemas eran luego engarzadas en una infinidad de broches, pendientes, colgantes, diademas y brazaletes.


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Cada una de estas joyas son un testimonio importante de la historia de la corona y de la calidad espectacular de piedras preciosas provenientes de Brasil.
La reina María II de Portugal llegó de Brasil con una exorbitante cantidad de gemas que fueron la admiración y el asombro de todas las damas de la corte.


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En el 2002, el Museo Municipal de la Haya, en Holanda, realizó una enorme exposición llamada El diamante: del crudo a la joya, y tomó en préstamo buena parte de las colecciones de las coronas de Inglaterra, de Holanda, de Francia y de Portugal.


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Con tanta mala suerte para la colección portuguesa, que fue víctima de uno de los robos más espectaculares de joyas nunca hechos.


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Durante la noche desaparecieron siete de las piezas que pertenecían a la corona portuguesa, entre ellas un Diamante de 135 quilates. 
Se ofrecieron recompensas por cualquier información que pudiera proporcionar datos o pistas de los ladrones pero la búsqueda fue inútil, nunca más se supo de las joyas robadas.


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Las investigaciones confirmaron un gran déficit en el sistema de seguridad del Museo Municipal de La Haya y éste se vio obligado a resarcir al gobierno de Portugal con 6.000.000. de euros, pero las joyas se perdieron para siempre y con ellas una parte de historia portuguesa.


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En estos casos se cree que, si ninguna de las joyas o piedras preciosas robadas ha aparecido luego en el mercado negro, muy probablemente el robo fue hecho conociendo al comprador. 
Con toda probabilidad un coleccionista privado, millonario y excéntrico.


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Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay